Много лет занимаясь пионами, встречаясь и общаясь с цветоводами и посетителями наших специализированных выставок, отмечу, что одними из злободневных остаются вопросы, относящиеся к причинам плохого цветения этих растений.
Начиная разговор об этом, отмечу, что буду говорить о травянистых пионах, остающихся наиболее широко распространенными в наших садах. Среди них важно выделить сорта, полученные от пиона молочноцветкового (Paeonia lactiflora), и пионы гибридные, полученные от скрещивания пиона молочноцветкового с другими видами.
Среди вопросов, касающихся нашей темы, выделю наиболее часто встречающиеся и дам ответы на них.
1. Что делать, если пионы, посаженные в прошлом или позапрошлом году, не цветут?
Большинство сортов травянистых пионов за один год не успевают достигнуть зрелого возраста. Для нормального развития им требуется, в среднем, 3-4 года. В первый год после посадки растения успевают только укорениться. У них развиваются 1-3 тонких стебля, высотой примерно до половины от нормальной. Бутоны на стеблях не развиваются.
Обычно не зацветают пионы и на второй год, так как они тоже еще не достигли зрелости. При нормальном развитии растения в этот период значительно прибавляют во внешнем виде: число стеблей увеличивается от 3 до 6, они становятся толще, а их высота достигает до 80% от взрослого растения. В этот период развития пионов при появлении бутонов их лучше удалить, когда они достигнут диаметра 8-10 мм, так как цветение сильно истощит молодые растения, и они не запасут питательных веществ, необходимых для полноценного цветения в следующем году.
Исключением может быть появление нескольких бутонов на одном растении. В этом случае можно оставить один из бутонов для проверки соответствия сорту. Но распустившийся цветок удаляют сразу же после проверки. Главное для молодых 1-2-летних растений: частый полив и подкормки удобрениями, которые рекомендуется проводить только в жидком виде, либо внекорневые.
2. Часть пионов не цветет и на третий год посадки…
По нашим наблюдениям, гибриды опережают в развитии сорта пиона молочноцветкового и на третий год уже, как правило, цветут полноценно, хотя и не обильно. Сорта пиона молочноцветкового в большинстве своем тоже начинают цвести на третий год. Но некоторые сорта, чаще всего среди красных, могут начать цвести только на четвертый год.
3. Что делать, если пионам уже 4 года и они не цветут? Их внешний вид нормальный.
Причин может быть несколько:
а) Заглубленная посадка. Корневище пиона должно располагаться ниже уровня почвы, но не более чем на 5-6 см, иначе он не будет цвести. Особенно это касается сортов пиона молочноцветкового. Для проверки измерьте щупом (линейкой) углубление корневища. Если оно сильно заглублено — удалите лишнюю почву над посадкой. Если это невозможно, следует выкопать растение в конце августа, поделить на стандартные деленки и выполнить посадку по правилам.
б) Если корневище оказалось близко к уровню земли. Для этого уровень земли над корневищем следует увеличить до нормы 4-5 см.
в) Растения посажены близко к деревьям, кустам и другим многолетникам с крупной корневой системой, проникающей в зону посадки пиона. Такая посадка недопустима, так как они быстро и сильно истощают почву.
При выборе места для посадки необходимо знать:
Место для посадки пионов должно быть солнечным или с частичным затенением, до 5-6 часов в летнее время. Лучшие результаты получаются на целине. Нельзя сажать пионы на то место, где раньше уже росли эти растения. Недопустима посадка в низких местах, надолго затапливаемых вешними водами и дождями. Место должно находиться вне зоны корней деревьев, кустарников и крупных многолетников, с учетом их роста в будущем. Такие «соседи» недопустимы! Оптимальная кислотность почвы должна быть близкой к нейтральной.
Приобретая посадочный материал (деленку), следует обратить внимание на его внешний вид, параметры, свежесть, число почек и объем (массу) корневой системы. И, самое главное, надежность источника приобретения.
г) Была посажена слишком крупная деленка или пересажено целиком взрослое растение. В этом случае не развивается молодая корневая система, которая обеспечивает полноценное развитие пиона.
д) Яма для посадки была не приготовлена или выполнена неправильно.
Во всех случаях если и на пятый год пионы не цветут или выглядят слабыми и плохо цветущими, во второй половине августа их следует выкопать и, соблюдая все правила, поделить и высадить на новое место.
4. Почему пионы раньше цвели, а в этом году цветение ухудшилось или прекратилось?
Возможны разные варианты:
а) Скорее всего, дело в истощении почвы. Пионам необходимо обеспечить обильное питание. Более эффективны жидкие подкормки в кольцевую канавку вокруг растения. Вначале вносится растворенное комплексное удобрение
50-60 г на лейку воды, и вслед проливается несколько ведер чистой воды, чтобы растворенные минеральные удобрения достигли нижней части корней растения.
Эффективна подкормка через скважины. Садовым буром, отступая от центра куста на 40-50 см, бурят по окружности 3-4 скважины примерно по 50 см глубиной и заполняют их водопроводящими материалами, обрезками ветвей, старым веником или метлой, щебнем или песком. Еще лучше установить трубы с перфорированными отверстиями по высоте. Дальнейшие удобрительные подкормки, до трех за сезон, выполняют через скважины.
б) Ухудшение или прекращение цветения возможно, если пионы случайно засыпали землей или, наоборот, корневище обнажилось. Проверьте глубину посадки и восстановите нормальный уровень погружения — 3-5 см.
в) Обильное цветение в предыдущий год сильно истощило растение.
У некоторых пионов иногда закладывается до 100 и более цветочных бутонов. Нетрудно подсчитать, что для полной декоративности на взрослом кусте диаметром в один метр достаточно оставить 20-25 цветков. Избыточные бутоны следует удалить, оставив для цветения бутоны, равномерно распределенные по поверхности куста. Это повысит декоративность цветущего растения, улучшит качество цветков и уменьшит истощение растения.
г) Неблагоприятный для развития растения сезон. Слишком жаркое и засушливое лето либо, наоборот, поздние заморозки и влажное и холодное лето. Таким было жаркое и засушливое лето 2010 года, когда даже частые и обильные поливы не помогли нормальному цветению пионов. В таких случаях следует запастись терпением и надеяться на следующие сезоны.
5. Пионам 10 лет и более. Часть из них продолжает хорошо цвести, а гибриды начали болеть и хуже цвести.
Срок плодотворной жизни многих гибридных пионов ограничен, и после 8-10 лет цветения они обычно сильно поражаются серой гнилью. В этом случае их следует поделить и посадить снова на новом месте.
Сорта пиона молочноцветкового при хорошем уходе могут расти на одном месте и обильно цвести по 30-50 и более лет.
6. Пионы поражаются серой гнилью (Botrytis paeonia).
Серая гниль — самое массовое заболевание пионов в нашей полосе. Она проявляется внешне дважды в течение сезона — весной и летом и поражает все органы растения.
Весенний ботритис. Часто появляется в момент активного роста побегов. В нашей полосе — в третьей декаде апреля. Особенно интенсивно во влажный сезон. Внешне сбоку на стебле, на контакте земля-воздух, появляется загнивший темный участок, уходящий вглубь стебля. Затем стебель переламывается у земли и падает. После отрастания и отвердения тканей стеблей, в третьей декаде мая, в основном, поражаются отставшие в росте и слабые стебли.
Летний ботритис. Проявляется летом в случае длительной холодной и влажной погоды или сильного поражения подземной части растения. Проявляется загниванием бутонов, чашелистиков, лепестков у основания, появлением на листьях коричневых с серым налетом пятен, потемнением и засыханием стеблей и листьев. При разрезе стебля, пораженного болезнью, заметны коричневые кольца.
Отмечу еще раз, что внешнему проявлению ботритиса способствуют холодный сезон, дожди и высокая влажность, повышенная кислотность почвы, избыток азотных удобрений, тяжелые глинистые почвы, высокий уровень грунтовых вод, загущенные посадки, не-вентилируемые участки.
Меры борьбы с ботритисом
Необходимо периодически вносить раскисляющие добавки в почву — доломитовую, известняковую муку.
Удаляйте и уничтожайте поврежденные части растения!
Производите обязательную и своевременную полную обрезку стеблей осенью с одновременным контролем положения корневища в земле. Обрезку стеблей, до основания у земли, обязательно производите до наступления сильных заморозков, для Средней полосы — во второй половине сентября. Выполняйте обрезку в сухую погоду и начинайте с гибридных пионов. При обрезке стеблей проверяйте, насколько заглублено корневище, так как со временем оно медленно растет вверх и может даже обнажиться. В таких случаях подсыпьте почву под куст и вокруг него так, чтобы почки возобновления были заглублены на 3-5 см.
Используйте азотные удобрения по минимуму.
Обязательно применяйте фунгицидные препараты для профилактики и для подавления болезней. Большинство их, выпускаемых химической промышленностью, годится для борьбы с ботритисом. Весной, в период активного роста растения, и для профилактики проведите 2-3 опрыскивания раствором медьсодержащих препаратов: бордоской смеси, медного купороса или хлорокиси меди. Концентрация 0,5% раствора должна быть 50 г/10 литров воды.
Из появившихся в последние годы препаратов наши цветоводы отмечают эффективность фунгицидных средств «Агат-25 К», «Алирин-Б», «Гамаир», «Глиокладин», «Максим», «Фитоспорин М». Используйте препараты согласно прилагаемым инструкциям.
И в заключение… Пионы несложны в агротехнике. Для хорошего результата главное — правильное начало. А в нем ключевые действия: выбор сорта и посадка. Общеизвестны слова: «Пионы — растения для ленивых», так как они позволят вам покинуть их летом на некоторое время, уехать в отпуск. Они успешно перенесут с вами разлуку и переживут сезон без подкормок, без поливов и без прополок и рыхлений.
Приемы ухода за посаженным растением просты и не требуют больших затрат сил, времени и средств и доступны любителям любого возраста. Принципу «не навреди» следует следовать во всех случаях, когда возникают сомнения в целесообразности того или иного действия. Лучше воздержаться до прояснения всех обстоятельств.
В.М. Дубров, коллекционер и селекционер пионов, клуб «Цветоводы Москвы»
Опубликовано в журнале «В мире растений», 2011, №16